Die Bajo auf Sulawesi: Wer sie sind, und wie man besucht, ohne zu stören

Auf der Sombori-Seite unserer Route liegt ein Dorf namens Mbokita, auf Pfählen über dem Wasser gebaut. Fast jeder Veranstalter in dieser Region führt es als Stopp. Sehr wenige sagen etwas Zutreffendes über die Menschen, die dort leben.

Diese Seite ist ein Versuch: die tatsächliche Geschichte, die tatsächliche Wissenschaft und ehrliche Hinweise, wie man sich verhält, wenn ein Boot voller Besucher in jemandes Nachbarschaft ankommt.

Wie man sie nennt

Sie werden mehrere Namen finden. Bajo ist die übliche Schreibweise in Indonesien. Bajau ist in Malaysia und auf den Philippinen häufiger. Die Wissenschaft benutzt für die weitere Gruppe meist Sama-Bajau, da die Menschen selbst oft Sama sagen.

Sie werden außerdem "Seezigeuner" finden, häufig in Werbetexten. Das ist kein Begriff, den die Gemeinschaft für sich gewählt hat, er trägt eine Herabsetzung in sich, und wir benutzen ihn nicht. "Seenomaden" ist die Formulierung, zu der akademische Arbeiten tendieren, und sie ist zumindest historisch zutreffend, auch wenn die meisten Bajo heute nicht nomadisch leben.

Woher sie kamen

Das ist besser dokumentiert, als die meisten Reisetexte vermuten lassen.

Sprachwissenschaftliche Belege verorten den Ursprung der Sama-Bajau auf den südlichen Philippinen um das 9. Jahrhundert. Von dort verteilten sie sich nach Süden durch den Sulu-Archipel und entlang der Nordostküste Borneos etwa bis zum 11. Jahrhundert und erreichten Sulawesi vor dem 16. und 17. Jahrhundert.

Bajo-Ursprungserzählungen auf Sulawesi nennen stattdessen oft Johor auf der malaiischen Halbinsel als Heimat. Die Wissenschaft behandelt diese Erzählungen als Aussagen über politische Beziehungen und nicht über wörtliche Migration, was bei Ursprungsmythen generell ein recht häufiges Muster ist.

Die schriftliche Überlieferung greift sie früh auf. Der früheste Beleg für Bajo auf Sulawesi ist die Erwähnung eines Volkes namens Bajo Sereng, also molukkische Bajo, im Epenzyklus La Galigo aus Süd-Sulawesi, eine Erwähnung, die vermutlich aus dem vierzehnten Jahrhundert stammt. 1511 dokumentierte der portugiesische Autor Tomé Pires die wahrscheinliche Anwesenheit von Bajo im Königreich Gowa bei Makassar. Bis Ende der 1670er Jahre hatten sie das Gebiet um Manado im Nordosten erreicht.

Das oft wiederholte Detail, die Bajo hätten Schildpatt als Tribut an den Herrscher von Gowa gesammelt, stammt aus einem späteren niederländischen Bericht der 1660er Jahre und nicht aus der Aufzeichnung von 1511. Beide werden beim Nacherzählen ständig vermischt; es sind getrennte Quellen im Abstand von anderthalb Jahrhunderten.

Was sie tatsächlich taten

Die romantische Version lässt die Bajo frei über ein leeres Meer treiben. Die historische Version ist interessanter und deutlich weniger passiv.

Die Bajo waren maritime Spezialisten innerhalb einer Handelswirtschaft. Sie arbeiteten für das Königreich Gowa und später für das Bugis-Königreich Bone als Kundschafter, Boten, Seeleute und Sammler von Meeresprodukten. Der Handel mit Trepang, also Seegurken, und mit Schildpatt trieb ihre Verteilung über die Region drei Jahrhunderte lang.

Anders gesagt: Das war qualifizierte Arbeit in einem Fernhandelsnetz und kein zielloses Umherziehen. Die Bajo gingen dorthin, wo das Produkt war, und dorthin, wohin die Mächte, die es wollten, sie schickten.

Familien lebten an Bord von Hausbooten und kamen vor allem zum Handeln, zum Bestatten ihrer Toten und zum Schutz vor Stürmen an Land.

Warum sie heute in Häusern leben

Das Leben auf Booten ging nach dem neunzehnten Jahrhundert zurück und wich einer landgestützten Existenz. Heute leben die meisten Bajo in Pfahlbausiedlungen über flachem Küstenwasser, und genau das sehen Sie in Mbokita.

Es sei klar gesagt, dass das nicht einfach eine Lebensstilentscheidung war. Forschung zur weiteren Region beschreibt politischen und wirtschaftlichen Druck ab der Kolonialzeit, der die Sesshaftwerdung vorantrieb, mit Umsiedlung als Instrument staatlicher Kontrolle. Neuere Arbeiten zu Sama-Bajo-Gemeinschaften dokumentieren sowohl die dadurch verursachte Störung als auch die Anpassungsstrategien, die die Gemeinschaften seither entwickelt haben.

Es gibt kaum noch wirklich mobile Seenomadengemeinschaften. Die Sama-Bajau werden in der Fachliteratur als die größte der Seenomadengruppen der Region beschrieben, aber das Hausbootleben ist heute weitgehend Geschichte, und es endete aus Gründen, die nicht vollständig in ihrer Hand lagen.

Die Apnoetauch-Forschung

Das ist der Teil, der am meisten zu wissen lohnt, denn es ist echte veröffentlichte Wissenschaft und keine Folklore.

2018 berichtete eine Studie in der Zeitschrift Cell unter Leitung von Melissa Ilardo den ersten Beleg für eine menschliche genetische Anpassung ans Tauchen. Die Forschenden verglichen Bajo mit den Saluan, einer benachbarten landgestützten Gruppe auf Sulawesi, und fanden bei den Bajo eine im Median rund 50 Prozent größere Milz.

Die Milzgröße zählt beim Apnoetauchen. Eine größere Milz hält mehr sauerstoffreiche rote Blutkörperchen, die beim Tauchreflex freigesetzt werden und verlängern, wie lange jemand unten bleiben kann. Die Studie verband den Unterschied mit einer Variante des Gens PDE10A, von der angenommen wird, dass sie Schilddrüsenhormonspiegel beeinflusst.

Die Berichterstattung über die Forschung erwähnt Bajo-Taucher, die mit Gewichten und Holzbrillen in Tiefen von bis zu rund 70 Metern arbeiten.

Daraus folgen zwei Dinge. Erstens ist das ein wirklich bemerkenswertes Stück Humanbiologie und gehört in jede ehrliche Darstellung dieser Gemeinschaften. Zweitens ist es kein Kunststück, das man erbitten kann. Niemand in Mbokita schuldet einem Besucher eine Vorführung.

Mbokita gut besuchen

Mbokita ist ein arbeitendes Dorf. Menschen leben dort, fischen von dort und bauen dort Boote. Es ist kein Kulturerbe-Standort, es gibt kein Ticketbüro und niemand hat Dienst.

Was das praktisch heißt:

• Kommen Sie zu einer vernünftigen Uhrzeit. Nicht im Morgengrauen, nicht während des Gebets, nicht zu einer Zeit, die einem Foto besser passt als den Menschen, die dort leben.
• Fragen Sie, bevor Sie jemanden fotografieren, und akzeptieren Sie ein Nein. Das gilt besonders für Kinder, die in der Reisefotografie die meistfotografierten und am wenigsten gefragten Menschen sind.
• Fotografieren Sie nicht in Häuser hinein oder durch Türen.
• Kaufen Sie etwas, wenn etwas verkauft wird. Es ist der direkteste Weg, dass ein Besuch dem Dorf etwas wert ist.
• Verteilen Sie kein Geld und keine Süßigkeiten an Kinder. Es schafft eine Bettel-Dynamik, die Ihren Besuch um Jahre überdauert.
• Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit.
• Behandeln Sie die Häuser nicht als Kulisse. Ein Pfahlhaus über klarem Wasser fotografiert sich wunderbar und ist zugleich jemandes gute Stube.

Nichts davon ist kompliziert und nichts davon kostet etwas. Mehr zur breiteren Fassung steht in verantwortungsvoll in Labengki reisen.

Was ein Dorfbesuch nicht ist

Er ist keine Kulturvorführung. Kein aufgeführter Tanz, keine Handwerksvorführung, kein für Gäste arrangiertes Mittagessen im traditionellen Haus. Wenn Sie das erwarten, werden Sie enttäuscht, und die Enttäuschung ist die Schuld der Erwartung und nicht die von Mbokita.

Was er tatsächlich ist: ein Gang durch ein Dorf auf hölzernen Stegen über dem Wasser, mit Menschen, die um Sie herum ihrem Tag nachgehen, und eine Gelegenheit zu sehen, wie eine Siedlung funktioniert, die weder Straßen noch Boden hat.

Auf unseren kürzeren Touren ist Mbokita ein Stopp zwischen anderen Stopps. Auf der fünftägigen Reise durch Labengki und Sombori ist Zeit, langsamer zu werden, und das ist für alle die bessere Erfahrung, auch für das Dorf.

Auf dem Wasser

Das Verhältnis der Bajo zu diesen Riffen ist länger und komplizierter als das eines Besuchers. Fischerei ist hier ein Lebensunterhalt und kein Hobby, und einige Fangpraktiken in dieser weiteren Region haben Riffen echten Schaden zugefügt.

Wir werden uns nicht vor ein Dorf stellen und darüber dozieren. Was wir sagen, ist, dass Naturschutz in diesen Gewässern, einschließlich der entnahmefreien Riesenmuschelzonen bei Labengki Kecil, funktioniert, weil die örtlichen Gemeinden ihn akzeptieren und durchsetzen. Die Zustimmung der Gemeinde macht ein Schutzgebiet zu etwas Wirklichem statt zu einer Linie auf einer Karte.

Häufige Fragen

Leben die Bajo noch nomadisch? Fast niemand mehr. Das Leben auf Booten ging nach dem neunzehnten Jahrhundert zurück und die meisten Bajo leben heute in Pfahlsiedlungen über flachem Wasser. Die nomadische Zeit ist Geschichte und keine gegenwärtige Lebensform.

Stimmt es, dass sie die Luft viel länger anhalten können als andere? Es gibt veröffentlichte Forschung, die eine physiologische Grundlage dafür stützt. Eine Studie in Cell von 2018 fand bei Bajo eine rund 50 Prozent größere Milz als bei einer benachbarten landgestützten Gruppe, verbunden mit einer Variante des Gens PDE10A. Größere Milzen unterstützen längere Apnoetauchgänge.

Ist der Besuch eines Bajo-Dorfs ausbeuterisch? Er kann es sein, und das Wie entscheidet. Leise ankommen, vor dem Fotografieren fragen, vor Ort einkaufen und Menschen nicht als Attraktion behandeln ist der Unterschied zwischen einem Besuch und einem Eindringen.

Soll ich sie Seezigeuner nennen? Nein. Das ist nicht ihre Selbstbezeichnung und es ist kein neutraler Begriff. Bajo, Bajau oder Sama-Bajau sind alle in Ordnung.

Sprechen die Bajo in Mbokita Englisch? Im Allgemeinen nicht. Ihr Guide dolmetscht. Ein paar Worte Indonesisch bringen weit mehr, als ihre Aussprache vermuten lässt.

Steht Mbokita auf jeder Route? Es ist ein normaler Teil der Sombori-Seite unserer Route, wie jeder andere Stopp abhängig vom Seegang am Tag. Wo es geografisch liegt, steht in die Höhlen und Lagunen von Sombori, und der Stopp selbst in den Bajo in Mbokita begegnen.